Beiträge von Keksfox

Also H&R Trak+ gibt es mit ABE. Bis 12mm (pro Seite) komplett eintragungsfrei, ab 13mm musst einmal zum Tüv und bestätigen lassen, ist aber keine richtige Änderungsabnahme, dürfte also günstiger kommen (weiß auch nicht wie pingelig da jemand ist, wenn man das nicht hat oder das einfach erst beim nächsten Pflichttermin bei der Prüfstelle mitmacht...). Das ist natürlich insgesamt das einfachste...

Jetzt musst du aber mit deinen Felgen aufpassen, die sind ja nicht OEM, haben wahrscheinlich ihre eigene ABE. Wenn die von den Dimensionen her wie die Werksfelgen sind, könnte es gehen, bzw. wäre es nach meinem Verständnis mit den ABEs abgegolten, keine Eintragung. Mir hat aber ein Prüfer auch schonmal gesagt, dass man die ABEs nicht einfach so kombinieren könne, deshalb musste ich meine Eibach Federn mit Einzelabnahme machen, statt Änderungsabnahme. Obwohl alle ABEs/Gutachten auch immer explizit "mit ordnungsgemäß eingetragenem Fahrwerk"/ Werks-Radreifenkombination etc. kompatibel waren... Also hängt vielleicht ein bisschen davon ab, an wen man gerät...

Ansonsten kenne ich noch Eibach Platten, die haben aber nur Teilegutachten, das heißt immer mindesten Änderungsabnahme...

edit: sehe gerade, dass deiner auch schon tiefer ist. Also wenn die Tieferlegung schon eingetragen ist, dann würde ich eben meinen, dass die ABE von den Trak+ ausreicht, da das eben dort inkludiert ist. Ist aber halt mein Laien-Verständnis.
Aber andersrum Federn mit bereits montierten Spurplatten einzutragen war bei mir wie gesagt umfangreicher als gedacht, daher keinerlei Garantie, dass mein Verständnis da stimmt

edit 2: scratch that... wie arni gesagt hat Einzelabnahme

Ich würde sagen im Winter kommt es auch darauf an, wo du wohnst. Ich bin im Allgäu und da ist richtig Schnee einfach ein Thema und nicht nur einmal in der Saison (zumindest noch).
Ich fahre da Hankook Winter i*cept RS3 in 19 Zoll. Die sind jetzt bei normalen Bedingungen nichts Besonderes, aber auf Schnee packen die ziemlich gut.
Grad die erste Saison war ich richtig beeindruckt, wie die mit dem doch amtlichen Drehmoment umgegangen sind, und ich hab keinen Allrad. Zweite Saison kommt jetzt, aber wir haben auf E87 und F20 auch schon gute Erfahrungen damit gemacht.
Aber in den meisten Gebieten nördlich des Weißwurstäquators brauchts das vermutlich nicht so...

Es geht doch überhaupt nicht darum, an seiner Aussage zu Zweifeln oder gar seine Expertise anzuzweifeln. Es geht darum, dass Svenner die Aussage von Bartale nicht ganz richtig verstanden hat und die Bemühung nach der richtigen Erklärung. Svenner hat schon recht mit seiner Aussage, aber Bartale eben auch

Vorab, niemand hat hier gesagt, dass das OEM-System schlecht ist. Darum gings doch gar nicht. Es kam die Frage auf, wie man ASD lauter kriegt und Bartale hat eine mögliche Lösung vorgeschlagen.

Nun funktionell. Ich hole etwas aus, damit es hoffentlich verständlicher wird - oder ihr unseren Denkfehler ausmachen könnt - je nach dem
Es geht jedenfalls nicht darum, dass man irgendwie einen Gain-Regler nur für "Geräusche" hätte und das ganze würde auch mit einem einfachen Verstärker ohne DSP funktionieren...

So wie ich das verstehe werden die Geräusche vom ASD beim RAM dazugemischt, aber immer mit derselben Lautstärke, sagen wir mal einfach 50dB. Ich kann das Radio leiser drehen und die Parkpiepser, zB. von 60dB auch auf 50dB, dann änder ich zwar die Relation, aber das ASD bleibt bei 50dB. Es bleibt also beispielsweise in Relation zu den Fahrtgeräuschen gleich laut/leise.
Mit einem Verstärker greife ich jetzt das gesamte Audiosignal mitsamt ASD ab. Über den (Gesamt)-Gain regel ich jetzt so, dass das ASD bei 60dB landet und das Radio bei 70dB. Jetzt dreh ich das Radio an der HU wieder runter, dass es wieder bei 60dB landet, et voila, das ASD ist im Verhältnis zur Außenwelt lauter geworden
(Dezibel und Verstärkung funktionieren nicht linear und die Werte sind völlig aus der Luft gegriffen, aber es ging mir jetzt um die generelle Funktionsweise...)

So sollte das doch funktionieren, oder nicht?

Es ist auf jeden Fall keine günstige Lösung und bestimmt nicht für jeden das richtige, aber es ist zumindest eine mögliche Lösung

Welche genau möchtest du da nutzen? Die haben ja scheinbar ziemlich viele verschiedene und man braucht ja eine, die über ne Wireless CarPlay Schnittstelle geht. Kabel geht ja nicht soweit ich weiß, oder?

Ich schätze mal er meint das quasi umgedreht. Auf alle anderen Signale hat man ja Einfluss, Musik kann man leiser drehen, PDC-Lautstärke etc. kann man einstellen. Ergo kann man am Verstärker alles hochdrehen und dann die einzelnen Teile wieder runterregeln, dann wäre nur das ASD lauter. In die andere Richtung gehts natürlich auch, also leiser machen...

Okay, andersrum, woher kennst du die Teilenummern und weißt, welcher Stabi etwa wie weich/hart ist?

Sorry dass ich so direkt nachhake, aber lt. Leebmann ETK ist z.B. der jetzt genannte 6886663 vom 530e und M550d, M550i wird da nicht gelistet. Und der 873477 gehört anscheinend allg. zu allen möglichen xDrive Varianten, u.a. 530xd aber auch nochmal M550d...

Es ist also iwie unübersichtlich, da wahrscheinlich auch ausstattungsabhängig, und der übliche ETK scheint nicht ganz verlässlich.

Daher einfach die Frage, obs ne andere Quelle gibt, wo man sich bisschen verständlicher das raussuchen und zuordnen kann, was man haben möchte...

Ich muss jetzt nochmal blöd nachfragen, wie genau das mit den Teilenummern ist. Weil wenn ich im ETK z.B. nach der 31306873474 (diese Nummer kommt, wenn man den vorderen Stabi von nem M550i sucht) oder der hier genannten 31306873475 schaue, dann steht bei beiden von 520d bis M850i alles an Motorisierungen drinnen, da werd ich irgendwie nicht schlau.

Und gebraucht findet man unter den Teilenummern auch alles mögliche an angeblichen Spenderfahrzeugen...

So scheint es fast, als ob die sich gar nicht unterscheiden würden. Kann man das irgendwo sicher dran festmachen, was da was ist?

Klaus auch die älteren Modelle ohne 48V Bordnetz bleiben etwa bei 80%. Die "rekuperieren" auch, die Lichtmaschine läd die Batterie hauptsächlich im Schubbetrieb und hält sich unter Last zurück, was minimal Sprit spart. Wird manchmal als "Mikrohybrid" bezeichnet. Sieht man auch an der Verbrauchsanzeige, die geht meist nicht auf null, sondern ins "Negative" mit nem blauen Batteriesymbol. Gibts auch schon länger so bei BMW, meine auch F20/F30 etc machen das schon...

BL_Weiden komisch, ich würde erwarten, dass er problemlos anspringt, solange keine Warnung kommt. Und selbst mit Warnung noch eine Weile...

Ich hab nochmal bisschen nachgelesen, laut ADAC und Internet liegen typische Ruheströme eher in der Gegend 45 Milliampere. Also Faktor 10 unter meiner Berechnung oben. Weiß jetzt nicht genau, ob das immer noch gilt für Autos mit eben Keyless und Standort hochladen etc, aber Faktor 10 wäre natürlich schon viel. Und dass die Batterie schon stark gelitten hätte bei 4 Jahren Alter würde ich auch nicht denken, Start-Stopp übernimmt beim LCI ja zudem das 48V-Netz, oder?

Liegt vielleicht der Schlüssel zu nah am Auto, oder läufst du mit dem öfters am Fahrzeug vorbei? In offiziellen BMW Anleitungen zum sicheren Einschlafen lassen der Steuergeräte wird immer geschrieben, dass der Schlüssel einige Meter entfernt vom Fahrzeug gelassen werden soll...

Also bei meinem 530d (preLCI) ist eine 90Ah AGM-Batterie verbaut, das macht also mal 12V 1.080Wh Energiegehalt. Wenn du jetzt über 2 Wochen = 336h einen Verlust von 15% Ladestand, also etwa 162Wh hast, dann ergibt das eine Energieaufnahme von 480 Milliampere im Stand, bzw. knapp 6 Watt. Das würde ich jetzt mal als normal ansehen, du hast ja auch Verbraucher wie Alarmanlage, Keyless, ConnectedServices, etc...
Die Schwelle für die Software ist mehr oder weniger arbiträr gesetzt von BMW um absolut auf Nummer sicher zu gehen. Wenn beim Kunden da irgendwas abbricht, weil ein Steuergerät aufgrund von Unterspannung herunterfährt, das käme nicht sehr gut an.
Zum Starten sagt man eigentlich 50% Ladestand als Reserve sollte er haben. Das Problem ist auch da, dass durch die Stromstärke, die beim Startvorgang gezogen wird, die Batteriespannung einbricht und evtl. wieder ein Steuergerät ausschaltet. Meiner meldet sich i.d.R. so bei 60-70% im Stand, dass er das Auto jetzt herunterfahren möchte. Und dann gibts später nochmal eine richtige Warnung, dass man bitte den Motor starten möge, um die Batterie zu laden. Hast du die auch mal beobachtet?

Leder ist immer eingefärbt
Übrigens ist auch die Narbung nur eingeprägt, das ist nichts was die Tierhaut natürlicherweise hat. Die Premium OEMs setzen auch recht viel wert darauf, dass die Narbung zB. zwischen Türtafeln und Armaturenbrett zueinanderpasst. Das ist ruhiger fürs Auge und erweckt unterbewusst einen wertigeren Eindruck.
Außerdem sind die Narbungen geschützt. Im Audi wird sie also nie so aussehen, wie im BMW. Wem das wirklich auffällt...

Und noch zu deiner eigentlichen Frage, ich bin mir auch sehr sehr sicher, dass du ein Echtlederlenkrad hast. Oder zumindest, dass es nicht "echteres" gibt in den G-Modellen. Und ich meine auch, dass sich der (M-Sportpaket)-Lenkradkranz nicht zum M-Modell unterscheidet, lediglich die Blende ist anders. Das ist aber alles austauschbar, ich habe zum Beispiel bei mir die Blende vom M5 mit der offenen Speiche eingebaut, weil ich es dadurch nicht so klobig empfinde. Der Lenkradkranz ist außerdem zwischen preLCI und LCI identisch, nur die Blenden sind etwas anders aufgebaut.
Was es noch gibt ist das M-Performance Lenkrad, meine ich. Mit Alcantara. Ob man das im Daily möchte steht auf einem anderen Blatt