Beiträge von ManuelSt

Bist Du sicher, dass Du im richtigen Steuergerät bist?
Denn nicht alle, bieten das an.
Ich meine Motor zB. hat keinen Experten-Modus.
Dort gibt es nur Start/Stop.

Ja, gute Idee!
Und schön, das hier der "KI-Kram" nicht gleich gabasht wird.
Denn es gibt sehr viel nützliches damit.
Danke an das Forum.

Ich habe meinen Schalter im April 2026 getauscht , allerdings spinnt es dahingehend, dass man das Licht nicht immer ausschalten kann.
Auf Automatik funktioniert alles, aber wenn ich auf Aus oder Standlicht gehe, wird das nicht immer sauber umgesetzt.
Am Ende ist der Schlater ansich nicht das tatsächliche Problem.

Außerdem hat mich gestern ein G30 überholt auf der Autobahn, dessen Rücklicher mehrfach an und wieder aus gingen. Vom Licht / der Tageszeit hier, war es nicht nötig, dass man es benötigt hätte (13 Uhr). Das scheint ganz sicher ein Problem zu sein, auf das man in 20 Jahren achten muss, wenn man den G30 als Klassiker kaufen möchte

Ich denke, es ist nicht so einfach, dass das Anheben des Drucks um 0,3 Bar automatisch sicher ist.
Sorry wegen dem KI-Text, aber ich denke nicht, das hier groß halluziniert wird.

Zitat von KI Gemini

Ein Reifenplatzer bei hoher Geschwindigkeit ist fast nie ein spontanes Ereignis, sondern der Endpunkt eines thermomechanischen Zersetzungsprozesses.

Physikalischer Ablauf vor dem Platzen

1. Walkarbeit und Hitzestau: Hat der Reifen zu wenig Druck oder wird überlastet, verformt sich die Reifenflanke bei jeder Radumdrehung massiv (hohe Walkarbeit). Durch innere Reibung im Gummi entsteht extreme Hitze (oft über 120–150 °C).
2. Strukturelle Delamination: Ab etwa 120 °C verliert die Gummimischung ihre Festigkeit, und die chemische Bindung zwischen Karkasse, Stahlgürtel und Lauffläche löst sich auf.
3. Fliehkraft-Separation: Durch die Rotationskräfte bei hohem Tempo hebt die Lauffläche partiell ab.
4. Kollaps: Das verbliebene Gewebe kann dem Innendruck nicht mehr standhalten und reißt schlagartig auf.

Druck- und Temperaturverhalten

Hauptursachen

• Schleichender Druckverlust / Minderdruck: Mit Abstand die häufigste Ursache (über 70–80 % der Fälle). Zu wenig Luft führt zu exzessiver Walkarbeit bei Autobahntempo.
• Vorschäden an der Karkasse: Anfahren von Bordsteinkanten oder Schlaglöchern führt zu Brüchen im internen Cord-Gewebe. Die Schwachstelle hält den dynamischen Lastwechseln bei hohem Tempo nicht stand.
• Überladung & Falscher Geschwindigkeitsindex: Hohe Achslasten kombiniert mit Geschwindigkeiten nahe oder über dem Last-/Speed-Index überfordern die Tragfähigkeit der Struktur.
• Überalterung: Versprödeter Gummi und mikroskopische Risse begünstigen Feuchtigkeitseintritt an den Stahlgürteln (Korrosion der Drähte).
• Fremdkörper: Metallteile oder Schrauben, die den Gürtel durchdringen und eine sofortige oder verzögerte Delamination auslösen.

Vorboten im Fahrzeug

Wenige Kilometer bis Minuten vor dem Abriss treten meist spürbare Symptome auf:

• Fahrwerk/Lenkung: Ein zunehmend schwammiges oder indirektes Fahrverhalten, leichtes Ziehen zur betroffenen Seite.
• Akustik/Vibration: Ein dumpfes Wummern oder hochfrequente Vibrationen, die durch beginnende Beulenbildung oder lokale Laufflächenablösung entstehen.

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Zitat von Maddin88

Danke das du uns an deiner Forschung teilhaben lässt. Finde das Thema Reifendruck auch sehr interessant. Speziell um einseitiges Abfahren zu vermeiden.
Versteh ich es richtig, dass du deine Empfehlung aus einem anderen Fred (Herstellervorgabe +0,3 Bar) widerrufst?

Ja richtig. Nur der korrekte Druck, ist korrekt.
Bei +0,3 Bar verliert man zu viel auf Seiten der Sicherheit und des Komforts.
Ich würde wetten, wenn man einen Test bei Nässe auf einem Prüfgelände durchführen würde, sind bei einem Bar mehr mit 40% mehr Bremsweg zu rechnen. (Thema Reifenlatsch)

dir Reifen sind Toyo Proxes (sogar Comfort), mit denen ich jetzt noch mehr zufrieden bin, als vorher.
Ich denke der Punkt mit dem größeren Temperaturtransfer wird es am Ende sein. Der Latsch ist jetzt deutlich größer.

Hi nochmal hier,
es gab diesen Beitrag von mir: RE: Vibration zwischen 130 und 140 km/h

Am letzten Wochenende bin ich 500km gefahren und habe zwei Feststellungen gemacht.
Zum einen habe ich in meinem Profil 4 Rillen, in welchen ich die Profil-Tiefe gemessen habe.
Leider sind die Reifen außen mehr als innen abgefahren obwohl ich meist mehr Druck gefahren bin. (Ggf. fahre ich manche Kurven zu schnell.)
Nicht extrem, aber schaut selbst.

Dann war Jugend-Forscht beim zweiten Step:
Morgens überall 2.1 Bar, dann mit 5,5l/100 die 40km zur Autobahn, wobei die Reifen dann bei 2.3 Bar lagen und dann YAHAAA!!!
Keine sorge, ich bin dann auf dem Hinweg locker mit 160-170 da lang gerollt und auf dem Heimweg mit 210 bis 220.

Den ganzen Tag über war es sehr warm. Ca. 29-34C°.
Die Reifen waren auf der Autobahn sogar mal bei 50C°.

Der Druck bleibt wider Erwarten bei 2,3 Bar!
Ich hatte mit locker 0,5 mehr als morgens gerechnet.

Das macht keinen Sinn. Wenn ich mit 2,6 starte, habe ich später auf der Autobahn 3.0 oder 3.1.
Mit 2.1 zu Beginn, walkt der Reifen mehr, wird wärmer... Es sollte alles für noch größeren Druckanstieg passend sein.

Und btw.: Das Auto fuhr sich cremig! Sehr spurtreu, Grip war sauber nachvollziehbar, auch musste ich mal bremsen, dass hinten die Lichter die Notbremse signalisiert haben. Super.

Also, weiterhin viel Spaß mit dem Auto und stellt den Druck bitte lieber häufiger ein auf den Korrekten Wert als 0.3 mehr. Er dankt es Euch woanders.
Besseres Fahrverhalten und die ganzen Achslager werden ganz sicher auch später erst getauscht.

LG Manu

Kann man das mit einer Bühne evtl. selbst tauschen?
Werkzeug ist alles da.

Habe das nochmal getestet. 0.2 unter Soll ist möglich, aber der Wagen reklamiert das direkt mit "Achtung Druck! Weiterfahrt möglich.".
Dennoch konnte ich heute meine Rekordfahrten durchführen und Werte erreichen, wie sonst auch.

Grundsätzlich gilt, man kann keine Fehlersuche starten, wenn nicht der Reifendruck auf dem Sollwert steht.
Und Fehler können durch falschen Druck natürlich entstehen.

Warum? Ei, weil er falsch is'.

Zu viel Druck heißt auch, fährst Du die Reifen 8 Jahre so, kommt innen die Karkasse durch und außen hast du noch 3mm Profil.

Zum Thema Reifendruck, der mein Auto sparsamer macht:

Ich habe noch was gefunden. Ich bin mal mit meinem Kumpel vor etlichen Jahren mit meiner C-Klasse damals 20km gefahren und das direkt zweimal hintereinander.

Fahrt war immer 100km/h auf der Autobahn und möglichst sparsam beim Wenden auf den Zubringern.

Wir hatten etwa 6L/100km. Aber bei der Fahrt mit weniger Druck waren es 0.3L mehr.

Druck der Reifen war einmal 1.0 und einmal 3.5 Bar.

Differenz 2.5 Bar, sind 0.012L pro 0.1 Bar oder 0.2% pro 0.1 Bar.

Fährst Du also mit einem Auto, dass 10l verbraucht, sparen 0.3 Bar mehr 0.06L auf 100km.

Mit anderen Worten, man versaut sich mit 0.3 Bar viel mehr, als es die 0,06% wert sind.

Bei 4000€ Treibstoffkosten im Jahr, sind das 16€!!!
16€ für so eine Differenz der Fahrsicherheit?

NEVER!



Also. Immer Solldruck.