Dasselbe habe ich über meine E30 und Golf II vor 25 Jahren gesagt... Mir persönlich geht es auch nicht darum ob Klassiker oder nicht, sondern ich will die Kiste mindestens noch 10 Jahre fahren.
Aber bisher konnte ich bei meinem 2019 G31 auch noch keine Rostprobleme finden.
Fährst du gerne mal schneller?
Wenn ja, würde ich kein w30 Öl fahren wollen. Das w30 Öl hat seine Berechtigung, keine Frage. Aber das kommt wirklich aufs Fahrprofil an.
Wenn du viel Kurzstrecke fährst (und auch nicht schnell) kann das 30er Öl sogar besser sein.
Warum sollte es bei Kurzstrecke besser sein? Weil es schneller warm wird? Dafür streckst du es schneller mit Kraftstoff und es wird noch dünner...
Das man mit einem w30 nicht schnell fahren kann halte ich ja auch für ein Gerücht. BMW gibt ja sogar 0W-20 frei... Für wichtiger halte ich die Wechselintervalle kurz bzw. bei 10k km zu halten. Wenn man damit 30k rumgurkt wird es definitiv schlechter sein als alle 10k ein 0w-30, 5w-30 oder 5W-40.
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Aber ist ein Öl mit LL-19E besser als ein LL-04?
Lt. den Screenshots auf Seite 5 ist LL-19E bei meinem 530d möglich.
Ich habe dir doch geschrieben welches Öl sogar beide Freigaben hat. Zusätzlich mit API SQ.
Du kannst zum Beispiel das Castrol Edge 0W-30 nehmen. Das hat beide gewünschten Freigaben.
Also nochmal meine Meinung: Gebrauchte Reifen (egal woher) kauft man nicht! Da hängt dein Leben dran!
(Dazu bei so hochwertigen Fahrzeugen am Reifen Sparen , ich verstehe es nicht)
Gut das es nur finanzieller Schaden ist... evtl wirst du schlauer!
Naja, sehe ich nicht so. Wenn du ein gebrauchtes Fahrzeug kaufst, hast du ja auch gebrauchte Reifen. Oder wechselst du die erstmal?
Da ich eh nicht bei Nassem Wetter fahre habe ich auch keine Sorgen was Rost angeht. Habe aber den G30 mit 400km also quasi wo er Neu war Hohlraumkonserviert zumindest an den üblichen Gammelstellen die ich als Karosseriebauer durch Erfahrung kenne.
Schweller komplett sind ja durch Trennwände unterteilt, alle Türen, Heck und Frontklappe, Seitenwände hinten inc aller Profile des Kofferraumbodens auch unter der Batterie und Diverse Profile am Unterboden jedoch alles unter oder hinter Verkleidungen damit der Dreck nicht am Wachs klebenbleibt beim fahren und der Unterboden Werksfrisch aussieht.
Jedoch suche ich noch eine Möglichkeit die Achsteile zu konservieren mit irgendwas Transparenten so wie Motorplast das die Aluteile nicht z.B. bei Luftfeuchtigkeit anlaufen aber auch nicht mit irgendeinem Wachs zugeschmaddert aussehen denke da ist Motorplast vielleicht eine ganz gute Wahl.
Möchte den optischen Werkszustand beibehalten.
Hi,
Hast du das umgesetzt und wie? Würde mich über Tips freuen.
Wenn man selbst auch Fahrwerkskomponenten wechselt, benötigst du einen der bis 400NM geht. Das untere untere Traggelenk VA wird mit 380NM+90° angezogen.
Sollte das nicht zur Debatte stehen, dann schließe ich mich den Vorrednern an.
Stimmt! Grundsätzlich mache ich auch Sachen am Fahrwerk. Aber falls ich an die Mutter mal Ran muss, dann leihe ich mir ein DrehMo.
PS: Bitte prüfe mal ob die +90° bekommt. In meiner Doku sind es nur 380Nm.
AW ist 5min
Stundensatz also (17,50EUR x 12) *1,19 = 249,90
Einfach nur noch krank mittlerweile, wie lange man selbst arbeiten muss, um sich eine Stunde Arbeit eines anderen leisten zu können…
Schon heftig. Wenn man dann noch überlegt was davon beim Mechaniker ankommt....
Die Steuerkette verabschiedet sich nicht von heute auf morgen. Einfach hinhören ob irgendwas zu Rasseln anfängt. Wenn man nichts hört, ist auch alles gut.
Möchte mir einen neuen hochwertigen Drehmomentschlüssel kaufen. Bis 80nm habe ich bereits Qualitätsware. Jetzt überlege ich ob ich mir einen 40-200nm oder einen 60-300nm hole. Ich schraube soweit es geht alles selbst, brauche den Drehmo also nicht nur zum Räderwechsel. Wie sieht es denn beim 5er mit den Anzugsmomenten aus? Macht ein bis 300nm Sinn oder langen 200nm?
