Beiträge von AgeC_orange

Zitat von Gerry77

Ich habe an meinem G31 eine schwenkbare AHK nachrüsten lassen, bei einem Betrieb der ausschließlich AHKs verbaut und wirklich darauf spezialisiert ist: http://www.kupplung-vor-ort.de

Laut deren Aussage braucht es das Kupferkabel nur, wenn in "heißen Ländern" mit großer Anhängelast gefahren wird und dann evtl. noch starke Steigungen zu überwinden sind. Für meinen Einsatzzweck nur in Deutschland und benachbarten Ländern mit max. 2,7 t Anhänger sei das werksseitig verbaute Kabel locker ausreichend.

BMW schreibt die Kupferleitung beim Verbau der originalen AHK vor - rein rechtlich ist damit jede Diskussion erledigt. Der Aufwand zum Verbau ist leider relativ hoch (Tank muss abgesenkt werden) und einer der teuersten Positionen bei einer Nachrüstung durch BMW.

ABER:

Rein technisch ist dies nur damit zu begründen, dass ein Wohnwagen mit maximal zulässigen Zusatzverbrauchern (Kühlschrank + Ladegerät + X) das Bordnetz überlastet, wenn zusätzlich z.B. bei heißen Umgebungen und starken Steigungen der Kühlerlüfter dauerhaft auf Maximalleistung läuft (je nach Modell zieht dieser über 1kW Leistung auf der 12V Leitung) UND auch intern alle elektrischen Verbraucher auf Maximum arbeiten.

Wie realistisch diese Situation ist, möge jeder selbst für sich einschätzen. Ein OEM ist dazu verpflichtet, da er die Haftung trägt und dieser Zustand theoretisch (!) eintreten kann. Und ein überhitztes Kabel führt langfristig häufig zu einem Fahrzeugbrand.

P.S. Der G30/G31 darf offiziell nur 2 Tonnen ziehen

Darüber macht ihr euch ernsthaft Sorgen? BMW zeichnet sowas schon seit Ewigkeiten auf - einfach mal Google mit "BMW FASTA Daten" beschäftigen und staunen Beispielsweise im F10-Forum ist bereits ein schöner Beitrag darüber online.

Das ist mittlerweile kein Geheimnis mehr und wird von quasi jedem Hersteller zur Qualitätskontrolle genutzt. Nur wer das Nutzungsprofil seiner Kunden kennt, kann darauf mit der Entwicklung angemessen reagieren (und natürlich auch im Gewährleistungsfalle).

Beim EDR wird es nur spannend, wenn die aufgezeichneten Daten widersprüchlich oder falsch interpretiert werden - ansonsten dürfte die Datenauswertung nur im "angemessenen Falle" relevant sein (Massenunfall / absolut unklarer Unfallhergang / Todesfälle).

Schöne neue Welt - ich kann zu dem Thema nur Marc Uwe Kling mit "Qualityland" ans Herz legen, tolles Hörbuch für lange Autofahrten und eine köstliche-ironische Dystopie zum Thema "Moderne gläserne Gesellschaft"

Zitat von 5erLiebhaber

blöde Frage, wo kann man das checken? Beim freundlichen oder auch hier irgendwo??

Oben auf den Link des Threaderstellers klicken, Fahrgestellnummer (VIN) eingeben und dann siehst du das Ergebnis

Zitat von SBK_Hardliner

Ich habe gerade vor 2 Wochen die Beläge hinten selbst gewechselt, auf dem Boden mit Wagenheber. Via Bimmer die Handbremse in Wartubgsmodus versetzt. Alles dauerte ca. 25 Minuten.

Da find ich knapp eine Stunde eine Frechheit.

BMW offerierte mit Klötze für 270 Euro + 40 der Sensor.

Habe ATE Ceramic für 100 Euro + Bosch Sensor für 20 Euro gekauft.

Es hat einfach massive Vorteile, wenn man selbst am Auto alles machen kann.

Meine 1. Ausbildung zum Kfzler ist Gold Wert, wenn ich immer diese Mondpreise mitbekomme 😄

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Kann ich bestätigen, auch wenn ich mir etwas mehr Zeit gelassen habe. Der Wechsel ist keine Raketenwissenschaft, kenne ich zu gut vom Motorrad und meinen alten Autos...

1. BimmerLink --> Hinterradbremse in den Wartungsmodus (seeehr praktisch!)
2. Bremsflüssigkeitsstand prüfen (Wenn auf Max oder knapp drunter, etwas Flüssigkeit absaugen)
3. Auto gegen wegrollen sichern + Aufbocken
4. Rad runter
5. Bremssattel zurückdrücken (geht tatsächlich von Hand oder vorsichtig mit einem kleinen Stemmeisen)
6. Sattel lösen (13er Nuss / 17er Schlüssel zum Gegenhalten) und auf die Seite hängen
7. Beläge rausnehmen
8. Unteres Führungsblech rausnehmen (das obere bleibt verbaut)
9. Alles säubern (Anlageflächen, Führungen usw.) --> Messingbürste / Bremsenreiniger nutzen, auf Gummiteile aufpassen
10. Neues Blech einclipsen (u.U. Führungen mit Bremsenpaste bestreichen)
11. Hammerköpfe der Beläge mit Bremsenpaste einstreichen
12. Schwimmführungen des Sattels auf Leichtgängigkeit prüfen, zur Not ausbauen säubern und mit Bremsenpaste fetten
13. Beläge einsetzen (Achtung, es gibt eine Innen- und Außenseite, siehe Nut für den Verschleißsensor!)
14. Sattel wieder verbauen (Kolben / Gegenhalter benötigen bei Belägen mit Pads keine Bremsenpaste mehr, sonst ebenfalls mit Paste bestreichen)
15. Neue Schrauben einsetzen (Schrauben sind i.d.R. bei den Belägen von BMW beiliegend) und mit 35Nm anziehen
16. Alles wieder zusammenbauen
17. Bremse durchpumpen, bis Beläge auf Anlage sind
18. Wartungsmodus deaktivieren
19. Handbremse anziehen und lösen
20. Service zurücksetzen
21. Probefahrt
22. Bier aufmachen

Ich war schon 1.200 km über dem Wechsel drüber, dennoch hatte der innere Belag noch 4,0mm und der äußere knappe 5,5mm, Laufleistung ziemlich genau 80.000 km.

Da wären also locker noch ein paar tausend Kilometer drin gewesen... Aber naja, Sicher ist Sicher.

BMW_G31_Bremsbelag_hinten_innen_verschlissen_vs_neu.jpg

Gruß
Helge

Das wären ja noch normale Preise...

Mir wurden nur für die Bremsbeläge hinten bei der Standard-Bremse (525d Bremse ist baugleich mit 530d Bremsanlage) knappe 550€ genannt.

Die Bremsbeläge selbst kosten original von BMW inkl. Sensor und Kleinzeugs knappe 165€...

Und welche Energiepauschale? Die Preise für Strom und Gas sind mittlerweile wieder massiv gefallen, da sind die 10€ mittlerweile schon frech - aber aktuell erlebt man sowas überall, die Leute zahlen es ja...

Jepp, bei mir war im März / April nichts hinterlegt, nun steht wieder die "Service Aktion 0011130700" drin...
Habe gestern bei BMW deshalb angerufen und von einer völlig entnervten Service-Dame den Hinweis bekommen, dass die AGR Kühler massiv im Rückstand sind und aktuell "Wartezeiten von 6-8 Wochen oder mehr" zu erwarten sind...

VIEL SPASS Ob das dieses Jahr noch was wird...

Zitat von ///emthusiast

Wie schon gesagt, wollte ich hier nicht nochmal eine grundlegende Debatte über IAL vs keine IAL lostreten, da kann ja jeder seine Präferenzen haben, sondern einen Nachweis dafür haben, dass die IAL im LCI anders ist. Der User Raven hatte gesagt, dass er diesen nach kurzem googlen gefunden hat. Ich finde rein gar nichts, also tu ich seine Aussage mal einfach als Blödsinn ab. Wahrscheinlich hat er irgendwo was falsch verstanden. IAL = IAL.

AgeC_orange hatte ja auch schon rausgestellt, dass die Teile-Nummern absolut identisch sind. Warum sollte BMW sowas auch mid-Baureihe einfach ändern und darüber schweigen?!

Grundsätzlich ist es absolut nicht unüblich, das OEMs bei Facelift-Modellen mehr aus den bestehenden Bauteilen herausholen, obwohl diese sich technisch zum Vorgänger nicht unterscheiden. Häufig gab es im Rahmen der Entwicklung neue Erkenntnisse und in diesem Beispiel ist es nur eine simple Parameter-Anpassung, welche auch durch einen Codierer ausgeführt werden kann.

Genau das bringt es auch auf den Punkt: Die Codierdaten von Fahrzeugen mit IAL lassen sich auslesen und vergleichen - so sieht man, ob die Mindestgeschwindigkeit für das Mitlenken der Hinterachse unterschiedlich eingestellt sind. Wo diese genau liegen, müsste ich selbst nochmals recherchieren. Alles andere wäre reine Spekulation

Danke für die Hinweise

- Fehlerspeicher ist leer

- Höhenregelung funktioniert für den oberen Anschlag, die Klappe fährt aber dennoch extrem hart zu

Die Batterie werde ich nun mal über Nacht abklemmen - die Frage ist nur: Lasse ich die Heckklappe dabei offen, oder krabble ich über den Rücksitz zur Batterie in den Kofferraum

Zitat von SBK_Hardliner

Mich würde interessieren, OB das heute nicht schon gummierte Stahlflex sind.

Kurzum: beim Motorrad ist das auch so ein Thema. Stahlflex bringt dort 0,0 sogern das Motorrad nicht aus Adlolfs Zeiten ist.

Das sind original gummirte Stahlflexleitungen.

Was denkt ihr, wie fett es diese aufblasen müsste, damit der Druckpunkt schlecht wird??

Lasse mich dennoch gern eines besseren belehren, ist ja kein Motorrad.

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Da muss ich dich leider enttäuschen - die typischen gummierten "08/15-Bremsschläuche" aus heutiger Produktion sind ganz normale Mitteldruck-Hydraulikschläuche und mit einem Polyester- oder Aramidgewebe verstärkt, diese halte Nominaldrücken bis 250 bar problemlos stand. Das ist einfach deutlich kostengünstiger gegenüber (ummantelten) Stahlgeflechtschläuchen und reicht für die meisten Anwendungsfälle vollkommen aus - beim Motorrad spielt zudem die Bremszange eine deutlich größere Rolle beim Druckpunkt. Aramidverstärkte Schläuche müssen gegenüber Stahlgeflechtschläuchen keinesfalls schlechter sein - billiger sind sie aber auf jedenfall.

Daher die Frage, ob die Umrüstung auf Stahlflex überhaupt einen Effekt hatte Die radiale Steifigkeit sollte sich allein durch das E-Modul unterscheiden, fraglich ist jedoch, wie stark...

Zitat von ManuelSt

Aktuell sind verbaut / an Board:

[...]
Stahlflex-Bremsschläuche

Irgendwie muss es nicht immer die Leistung sein, welche/was man steigert.

Auf die Gefahr, den Thread etwas zu sprengen: Das Thema Stahlflex würde mich jetzt DEUTLICH mehr interessieren Ich finde die Bremse des G3x sehr weich, was sicherlich der Fahrzeugcharakteristik entsprich, mich jedoch einfach stört.

Welche Leitungen hast du eingesetzt, wie lief der Umbau ab und vorallem: Welchen Unterschied konntest du im Druckpunkt feststellen?